Passione vintage

Cross posting - La proposta di matrimonio

2010-07-01T12:18:00.000+02:00

Ancora lino, ancora ricami in un abito fresco e arioso, di linea scampanata e scollato a barchetta. Il ricamo, bordato a greche e col tema della frutta, è realizzato sovrapponendo tessuto di lino sagomato e poi bordato tono su tono. L'orlo è piombato e nelle spalline è cucito il ferma reggiseno, di modo che non sbuchi nulla dallo scollo che si estende oltre la clavicola. In origine la chiusura era a bottoni nascosti, alta in modo tale che l'abito andava per forza infilato dal basso. Un sistema poco pratico, soprattutto nell'allacciatura, così l'ho fatto modificare inserendo una cerniera, ed ora l'abito si infila dall'alto.

Ho voluto indossare questo vestito della nonna ieri sera per una occasione speciale, come speciale è quello che si è verificato e che attendevo da tanto tempo: ho ricevuto una proposta di matrimonio, e con immensa gioia ho risposto "Sì!"

Cross posting - Lino d'altri tempi

2010-05-31T10:00:00.001+02:00

Un lino che non si stropiccia? Esiste, quando è confezionato con la consistenza e la pesantezza di un abito come questo. La costruzione è particolarissima: da una parte c'è l'assemblaggio sartoriale con tutti i singoli pezzi di tessuto sagomato, che conferiscono all'abito, nella semplicità della sua forma, perfetta vestibilità, avvolgenza, caduta impeccabile. Dall'altra c'è la divisione obliqua tra i due colori - nocciola e naturale. All'interno della fodera i due tessuti si sovrappongono , ma all'esterno, sul vestito, l'unione è macherata dal ricamo floreale che crea effetto di contrasto sia col panna che con nocciola.

Scollo a barchetta davanti; più profondo, a V, sul retro. Nelle spalle è nascosto il consueto laccetto ferma reggiseno, sulla cinturina interna per fissare l'abito in vita è cucita la firma della sartoria : "G. Baruffaldi", come sempre.

Da indossare ad una cerimonia primaverile o estiva, con una stola intrecciata di lino e cotone, che riprende i colori dei fiori; decolletè chiuse nocciola, una borsina coeva, perle per illuminare ed uno chignon basso un po' spagnoleggiante.

Lei

2010-05-28T10:40:00.003+02:00

Eccola, lei, mia nonna.

Fotografata mentre si dedica ad una delle sue passioni (una delle tante che mi ha trasmesso) : il giardinaggio.

Gonna al ginocchio, una camicetta semplice e femminile, i suoi occhiali sempre al collo, gli immancabili guanti da giardinaggio, un mazzolino di margherite in mano e quello sguardo dolce e al tempo stesso acuto.

Sullo sfondo l'immenso faggio pendulo del suo giardino, che ha ospitato la casetta di noi bambine e mille giochi fatti con lei. Trenta anni dopo, quel giardino l'ho curato io.

Drappeggi e plissè

2010-04-07T12:40:00.001+02:00

Visto che la primavera "vera" e il clima mite ancora latitano, dedico ancora un post ad un vestito della nonna - invernale - già indossato a capodanno, abbinato al blu.

E' prevalentemente fatto in crêpe di seta sostenuta e ciò che lo rende interessante è l'utilizzo di drappeggi appena accennati nel corpetto e sulle spalline; ma soprattutto la gonna: composta da una sottogonna di taffetà che termina con tre balze a plissè soleil di crêpe sovrapposto a pizzo; e da una sopragonna che sormonta come una calotta quella sottostante tenendosene discostata, creando così un effetto di volume.

C'è poi l'asimmetria delle scollature: rotonda e castigata davanti, profonda e scenografica sul retro, ad evidenziare il drappeggio delle spalline.
Sono presenti la consueta piombatura negll'orlo e il laccetto fermareggiseno nelle spalline.

Abbinato alla trasparenza di un golfino aperto a maniche corte e a calze di tulle questo vestito è sfruttabile anche in primavera, almeno finchè il caldo non si deciderà ad arrivare.

Liberty - Stabilimento Carlsberg (ex Poretti) a Induno Olona (VA)

2010-04-02T12:33:00.004+02:00

Ecco un altro capolavoro dell'architettura Liberty varesina, questa volta declinato in una tipologia interessantissima, che oggi porta il nome di "archeologia industriale".

Nel 1877 il cavalier Angelo Poretti, tornato da un soggiorno in Cecoslovacchia, dove aveva esercitato l'attività di costruttore di ferrovie, acquistò alcuni edifici già esistenti sull'area dove ora, su una superficie di 25.000 metri quadrati, proprio al confine della Valganna, sorge lo stabilimento della Poretti per la produzione della birra.

Egli, in quel paese aveva conosciuto l'arte di fabbricare la birra, una bevanda che gli italiani importavano esclusivamente dall'estero. Poretti, con l'aiuto di un mastro birraio di Praga nel 1885, dopo aver ristrutturato e ampliato i vecchi locali, produsse la prima birra con il marchio Splugen.

I veri e propri lavori di ristrutturazione, però, iniziarono nel 1901 per terminare nel 1907. La scelta di questa zona non fu casuale in quanto si poté sfruttare una sorgente d'acqua naturale, la Fontana degli Ammalati, essenziale per la produzione della birra. Quella birra prodotta in "casa" era una sfida alle fabbriche di produzione straniera che avevano molta più esperienza e vendevano anche sul mercato italiano.

Angelo Poretti non si scoraggiava facilmente di fronte alle difficoltà: per esempio fece costruire le cantine di fermentazione e deposito in modo da poter essere inglobate in altri locali che venivano riempiti di ghiaccio trasformandosi così in una gigantesca ghiacciaia. Il ghiaccio veniva fornito dal vicino lago di Ganna e da altre località allagate appositamente e poi trasportato da carri trainati da buoi.

Angelo Poretti morì nel 1901. A lui si sostituirono i nipoti, il commendator Angelo Magnani per la parte tecnica, il grand'ufficiale Edoardo Chiesa per quella amministrativa a cui si aggiunse anche la tecnica quando, nel 1924 morì il commendatore. Nel 1902-1903 l'azienda era ormai ben avviata e l'edificio di lavorazione era terminato.

Esso si presentava esteriormente con belle decorazioni di ferro battuto.

La costruzione era stata realizzata dallo studio di architettura Bihl e Wolz di Stoccarda, che verrà nuovamente interpellato nel 1905 per un lavoro di ristrutturazione generale.

Ci furono in seguito altri interventi che dimostravano la vitalità dell'azienda che si espandeva sempre di più. Era necessaria a questo punto, l'opera di specialisti provenienti da paesi stranieri dove la birra veniva già prodotta con grande esperienza ed era divenuta da tempo un'importante attività industriale.

Tra il 1905 e il 1912 si realizzarono vari lavori di ristrutturazione fra cui la costruzione di un'altra parte dell'edificio detto "a pettine" (per via del tipo di tetto) nel 1906; il completamento della seconda galleria di ferro nel 1907 che crollò nell'inverno del 1912, probabilmente non aveva resistito al gelo di quell'anno. Sempre nel 1907 venne innalzata l'attuale sede di lavorazione primaria, cui si affiancò la torre per le scale, non prevista nel progetto.

Furono necessarie anche altre strutture, ad esempio la costruzione di una nuova centrale termica realizzata nel 1908.Nel 1909 si incominciò ad innalzare la torre dell'acqua fino a raggiungere i primi due piani. L'opera verrà completata nel 1920. Subito dopo la prima guerra mondiale, la Poretti conobbe un nuovo sviluppo, si rese quindi necessario un ampliamento delle cantine di fermentazione e di deposito. L'incarico venne affidato ad Alfred e Richard Bihl, i figli del primo progettista. Dal 1929 al 1931 ci furono altre ristrutturazioni realizzate dall'ingegner Carlo Felice Niada di Varese. Dal 1939 la Birreria Poretti divenne proprietà della famiglia dei conti Bassetti, cui già apparteneva la birreria Spluga di Chiavenna.

Quando si costruisce un edificio di produzione industriale è ben difficile conciliare la funzionalità con l'aspetto esteriore. La Birreria Poretti rappresenta un esempio di fusione di due elementi; la si studia, infatti, anche come complesso monumentale artistico che passa sotto il nome di archeologia industriale. L'insieme degli edifici mostra di rifarsi espressamente al gusto Liberty italiano. Si può osservare, in vari punti dell'edificio, l'accostamento di stili differenti che ricalcano l'architettura egiziana, il naturalismo e il classicismo. Proprio per questo motivo, gli elementi decorativi sono vari e numerosi: mascheroni, grottesche, medaglioni con frange e gocce, lesene giganti e conchiglie. Inoltre sono anche presenti elementi simbolici: festoni di fiori di luppolo (da cui si ricava la birra) e i tini di ferro battuto.

Un po' di foto, scattate dall'aereo e da terra:

Marcassite, argento, e ....

2010-03-09T17:14:00.004+01:00

La marcassite è un minerale simile alla pirite e con lucentezza metallica, chimicamente è disolfuro di ferro.
Viene lavorata ad uso ornamentale, spesso tagliata come le rosette di diamante ed incastonata nei gioielli per donare ad oggetti spesso nuovi un aspetto antico.
Si trova anche incastonata nella bigiotteria del periodo vittoriano , in quella degli anni 30 e in alcune realizzazioni moderne.

E' quasi sempre abbinata all'argento e alle pietre dure, in particolare al granato, alla giada, all'onice e alla corniola.

Oltre a quell'allure antica, la marcassite riesce anche a dare grande luminosità ai gioielli e a trasformare oggetti anche semplici nelle forme in piccoli capolavori ornamentali, come è possibile vedere nelle foto che seguono.

Questa spilla floreale è un regalo di mia mamma. E' luminossissima, risalta molto sul nero ed è perfetta per chiudere stole e golfoni. La marcassite illumina le foglie,alposto dei fiori, gemme di granato.

Questi pendenti sono i primi orecchini che ho comprato, ormai 20 anni fa. Molto classici, di sapore vittoriano. La marcassite è abbinata alla corniola.
Così belli da spingermi a "disubbidire" a mio padre - che non voleva facessi i fori a i lobi - pur di averli e poterli indossare.

Una tartarughina fatta ciondolo, in argento e granati, recente addizione alla mia collezione di tartarughe. La marcassite decora il centro del guscio ed evidenzia gli occhi. Le zampette e il collo si muovono rendendo ancor più curioso questo gioiello.

Fastosa semplicità

2010-02-22T23:27:00.016+01:00

La seta declinata nel lamè e nel velluto: consistenze, lucentezze, percezioni tattili che riconducono alla sontuasotà dei vestiti da gran sera, qui nella forma semplicissima di un abito formato da un corpetto smanicato aderentissimo, che strizza il busto esaltandone le forme grazie ai riflessi dorati; ed una gonna svasata e ariosa, che si muove in modo composto grazie allo spessore del velluto e al peso delle piombature nell'orlo. Il rigore delle forme è spezzato dalla leziosità dell'attaccatura del corpetto alla gonna, che ricorda la corolla di un fiore, citazione fiabesca. La scollatura poco pronunciata, curvilinea sul davanti, forma una v sul retro.
La lucentezza riflettente del lamè si contrappone all'opacità cangiante del velluto, i colori - oro e verde - sono eleganti e celebrativi.

Sempre G. Baruffaldi la sartoria, con una peculiarità: in questo caso si tratta di un "modello".

A me l'onore di indossare di nuovo questo splendido abito, dopo mia nonna, che ne fu la committente.

Poichè la forma semplice smorza la ricchezza dei tessuti, un filo di perle ed il bracciale in parure non risultano eccessivi. Si accorda con l'aria informale dell'abito, un golfino appoggiato alle spalle, richiamato dal nero delle decolletè di camoscio e della borsetta.

Liberty - Grand Hotel Campo dei Fiori

2010-02-21T00:34:00.008+01:00

Riordinando alcune fotografie di qualche anno fa archiviate nel mio PC, ho recuperato questa serie di scatti, che immortalano uno dei luoghi più ricchi di fascino che la mia città - Varese - ospita. Oggi è, ahimè, in disuso e rischia di cadere in rovina.

Il Grand Hotel Campo dei Fiori è l’esempio più rappresentativo della grande stagione del liberty varesino, firmato da Giuseppe Sommaruga. Il Campo dei Fiori divenne a partire dalla fine dell’ ‘800 una rinomata località turistica. Nel 1865 Varese venne collegata a Milano dalla ferrovia, che favorì l’afflusso di visitatori e pellegrini al Sacro Monte, il quale a sua volta nel 1895 fu raggiunto dalla funicolare Varese-Prima Cappella. A partire da quel momento si cominciarono a costruire diverse ville mentre un numero sempre crescente di visitatori giungeva da Milano in treno e proseguiva con le funicolari, che nel 1911 arrivavano quasi in vetta al Monte Tre Croci. Qui, nell’ambito di un ambizioso progetto di valorizzazione turistica ideato all’inizio del XX° secolo, l’architetto principe del liberty, Giuseppe Sommaruga, eresse nel 1907-1912 il grandioso complesso (albergo, ristorante e stazione della funicolare) del Grand Hotel, riuscendo ad adattare il suo progetto all'ambiente montano, rispettandolo e nel contempo trasformandolo profondamente. L’impianto planimetrico dell’edificio (un corpo centrale proteso verso valle e due ali asimmetriche a livelli sfalsati) si qualifica per l’invenzione dei due possenti arconi che reggono la hall, dove compaiono i più peculiari oggetti decorativi del Sommaruga; poco oltre è il corpo del ristorante, raffinato esercizio distributivo di volumi e aperture, tutte giocate in senso panoramico. Oggi il complesso è abbandonato e visibile solo dall’esterno; l’albergo ebbe la sua grande stagione da prima della Grande Guerra fino alla seconda guerra mondiale; cadde in crisi nel dopoguerra e fu chiuso negli anni cinquanta del ‘900.

(dalla guida "Varese e provincia", TCI)

I dettagli architettonici, le forme, i materiali, le finiture, le decorazioni, rappresentano e riassumono lo splendore dello stile Liberty italiano che, assieme a tutte le manifestazioni dell'Art Nouveau, è uno degli stili i che maggiormente mi hanno appassionata nel corso dei miei studi e che ancora mi appassionano.

La stazione della funicolare

Il vintage esotico - Parte seconda: coccodrillo o alligatore?

2010-02-15T21:51:00.005+01:00

Ecco dettagliata un'altra borsetta in coccodrillo degli anni '50, nera questa volta, e un po' meno pregiata di quella marrone che ho già pubblicato.

Riguardo all'utilizzo di questo pellame nella creazione di borse occorre fare un po' di chiarezza. Innanzitutto, gli alligatori non sono più una razza in via d'estinzione dal 1987, così come stabilito dal U.S. Fish and Wildlife Service. Tuttavia nonostante l'alligatore americano sia salvo, esistono specie che ancora vanno tutelate, come l'alligatore cinese ed alcune specie di coccodrilli e caimani. Per questo motivo il U.S. Fish and Wildlife Service regolamenta ancora il commercio legale della pelle di alligatore per proteggere le specie in pericolo tramite l'uso di pellami similari o equivalenti. "Se volete salvare un alligatore, comprate una borsa" dice Ruth Elsey, un biologo che opera presso il Rockefeller Wildlife Refuge in Louisiana. Infatti la domanda di prodotti realizzati con pelle di alligatore ha potuto sovvenzionare il reintegro della specie nella maggior parte delle categorie in via di estinzione.

Uno dei maggiori benefici nel comprare borse con pellami esotici vintage o antiche è, non solo il fatto di possedere un oggetto unico ed irripetibile, ma anche il valore di "riciclo" di questi bellissimi pellami.

Qual è la differenza tra alligatore e coccodrillo?

Molte persone faticano a capire la differenza tra la pelle di alligatore e qualla di coccodrillo. Un attento esame del pellame di coccodrillo dà chiara peercezione delle specie di origine. Laddove ci sono grandi quantità di pellame è più facile capire le differenze, meno facile in piccole piorzioni. Questo è importante dal momento che la qualità della pelle di cccdrillo varia enormemente da specie e specie. Alligatore e coccodrillo sono considerati pellami classici ed hanno alta qualotà e prezzi evevati. Il caimano è un prodotto di qualità inferiore, è più economico e più largamente diffuso.Sebbene il caimano abbia una sua fetta di mercato, una errata o volutamente falsata etichettatura è diventato un problema di cui l'acquirente dev'essere al corrente. Non solo il caimano viene spacciato per coccodrillo o alligatore, o invertiti coccodrillo e alligatore, ma spesso pellami diversi vengono impoegati nel medesimo manufatto. un tempo assemblare prodotti con un lato di un tipo e un lato di un altro tipo di pellame era di moda, oggi, a causa dei costi di produzione si tende a utilizzare in parte il caimano, magari per parti accessorie come le tracolle, per contenere i costi dell'uso del solo coccodrillo.

L'elemento più carattteristico e distintivo della pelle di coccodrillo è la cicatrice ombelicale. I disegnatori spesso lasciano questa parte in evidenza nei loro prodotti proprio per fornire una prova di autenticità del pellame. La cicatrice ombelicale ha la forma di una stella allungata con la trama a ragnatela. Triovarlo su una borsa è indice di genuinità del prodotto.

Flessibilità e durablità sono ciò che rende quella di alligatore una pelle classica e di qualità superiore. Mentre alligatore e coccodrillo sono flessibili, il caimano presenta delle pliche ossee sulla pelle, che ne riducono sensibilimente la flessibilità. Quando la pelle di caimano viene piegata si formano delle crepe nelle squame.

Un altro modo con cui un occhio poco allenato può distinguere la pelle di alligatore è contando le protuberanze sul retro della testa. Alla basedella testa i coccodrilli hanno una trama di protuberanze che è unico per ciascuna specie. L'alligatore ha una trama di 2-2-2 protunberanze, il caimano una trama di 4-4-2 e il coccodrillo 4-2

.Alligatore

Caimano

Coccodrillo

Le squame della panciadi alligatore e coccodrillo sono morbide e pieghevoli. Questa morbidezza unita all'omogeneità della pelle consente alle tinturedi distribuirsi uniformenmente sulla pelle. I depositi ossei nella pelle di caimano non pemettono la distribuzione uniforme della tintura e causano crepe nelle squame delal pancia. Quindi se si notano trame chiazzate nelal tintura, si tratta di caimano.

L'alligatore ha una trama leggermente meno uniforme del coccodrillo con alcune rregolarità nelle squame.

Alligatore

Coccodrillo

Caimano

L'aspetto più distintivo della pelle di coccodrillo è il sistema tegumentario. I coccodrilly hanno dei peli sensibili su ciascuna squama che utilizzano per percepire l'ambiente circostante. Dopo la conciatura la pelle perde questo pelo, ma il poro corrispondente rimane. Un accurato esame del prodotto rivelerà questi pori

Una serata a teatro

2010-02-07T16:20:00.005+01:00

Non che la mia vita mondana sia intensa come quella che mia nonna faceva nel dopoguerra milanese, quando andava spesso alle prime della Scala e gran ricevimenti, ma così mi immagino vestita per una elegante serata a teatro, con questo suo abito in pesante crêpe di seta, dalla semplice e fasciante linea a tubino arricchita da un corpetto in velluto rosso rubino completamente ricoperto da cascate di perline, scollatura quadrata simmetrica davanti e dietro e spalline anch'esse decorate da applicazioni nere luccicanti. Per tenere ben fermo il reggiseno, all'interno delle spalline sono stati messi degli strategici laccetti. I consueti piombi sono cuciti nell'orlo. Quest'opera d'arte è sempre della sartoria G. Baruffaldi - Milano.

Perfetto completamento di quest'abito sarebbero i pendenti antichi della mamma, ma in assenza di quelli anche dei più semplici pendenti in argento e granati da portare su una pettinatura raccolta e morbida.

Sempre in argento, granati e marcassite, un ciondolo come punto luce sulla scollatura.

Per coprire le spalle una stola di velluto e taffetà, che richiama i colori dell'abito. La borsetta è di coccodrillo, sempre degli anni '50

Elogio della lentezza: il banco ottico

2010-02-01T12:02:00.003+01:00

Ecco un banco ottico dei primi del '900. Lo comprò ad un mercatino mio papà, in gioventù, e sin da piccola me lo ricordo appoggiato sul ripiano di una piattaia a casa dei miei genitori, finché, dopo una serie non troppo fortuita di eventi (he he) si è trasferito a casa mia.

Oltre che un oggetto d'epoca con gradevole funzione decorativa, è uno strumento fotografico pieno di fascino, sin dalle origini mezzo privilegiato per la realizzazione di foto di paesaggio o per gli still-life, con risultati molto spettacolari per via del grande formato della pellicola. Il tipico modo di utilizzarlo è montato su un treppiede, coperto da un telo nero per poter cambiare o girare gli chassis senza che la pellicola si bruci. Una foto come questa già mostrata, me la immagino proprio realizzata così, col banco ottico. Perché il banco ottico si presta anche alla realizzazione di ottimi ritratti.

Il banco ottico, strumento tutt'oggi in uso con la medesima forma seppur tecnologicamente più avanzato e talvolta associato a dorsi digitali, è formato da quattro elementi fondamentali:

Banco ottico: rotaia alla quale si fissano i corpi mobili chiamati standarde. Esso a sua volta è collegato per mezzo di un morsetto alla testa di un cavalletto.
Standarda anteriore: qui viene agganciata la piastra porta obiettivo, intercambiabile. Scorre lungo la rotaia, può effettuare spostamenti lineari e rotazioni (decentramenti e bascualggi). I suoi movimenti possono essere controllati grazie a scale micrometriche.
Standarda posteriore: contiene il vetro smerigliato, viene utilizzato per le inquadrature e per la messa a fuoco e si sposta per collocare lo chassis portapellicola.
Soffietto: esso collega standarda anteriore e posteriore.

Poi ci sono gli chassis, nei quali vengono fissate le lastre da impressionare. Sono costituiti da un telaio a doppia faccia e due chiusure scorrevoli, da togliere al momento del posizionamento dello chassis. Le pellicole più comuni e utilizzate sono 4x5, 5x7 e 8x10 cm.

Il banco ottico utilizza l’otturatore centrale, la cui chiusura può essere disabilitata tramite una levetta in modo da ottenere l’ingresso continuo della luce per tutto il tempo necessario. L’inquadratura avviene per visione diretta attraverso il vetro smerigliato sul quale si forma un’immagine capovolta e invertita. L'aspetto gratificante è che "you shot what you see" cioè che il vetro smerigliato restituisce fedelmente un'immagine corrispondente al negativo,

pregi e difetti.

La messa a fuoco si effettua avvicinando o allontanando fra loro le standarde. Preferibilmente è meglio tenere fissa quella anteriore e muovere l’altra.

Ogni fotografia richiede un tempo notevole (5-10 min): infatti prima si mette a fuoco l'immagine, poi si inserisce la pellicola piana, poi si scatta, e infine si toglie la pellicola. Tutto questo deve essere ripetuto per ogni fotografia. E' per questa ragione che il banco ottico è più indicato per le foto di paesaggio, architettoniche o di still-life. Eppure, i risultati che si ottengono coi ritratti sono affascinanti, perché l'obiettivo coglie meglio la personalità ritratta, il soggetto "invecchia" durante la posa, e tra fotografo e soggetto deve necessariamente instaurarsi una relazione, un po' come col pittore in un atelier.

La definizione dei particolari che si ottiene è tale da consentire ingrandimenti notevoli, anche poster giganti, senza perdere minimamente la qualità dell'immagine. Negli anni '30, '40, '50 il fotografo Ansel Adams, utilizzando il banco ottico, ha ripreso i parchi naturali americani producendo alcune delle più belle immagini di paesaggio, mentre Robert Mapplethorpe, sempre col banco ottico, negli anni '70, '80 ha prodotto alcune fra le più belle fotografie del corpo umano e dei fiori.

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Questo - che tengo in ufficio - è un banco ottico di moderna concezione (è degli anni '60, prodotto dalla FATIF -Milano )

Un fotografo all'opera:

Foto scattata da Paolo Cardone

Il cappotto preferito

2010-01-30T14:23:00.004+01:00

La storia di questo cappotto Burberrys è incerta. Me lo regalò mia mamma una decina d'anni fa, opportunamente accorciato (in origine era almeno una spanna più lungo). Lei lo aveva a sua volta avuto da una sua sorella, la quale lo aveva ricevuto da una cara amica che periodicamente liberava gli armadi regalando il loro contenuto. Presumo dunque che la prima proprietaria fosse questa amica - di nome Giuliana S. - che lo aveva acquistato in una boutique storica della mia città, specializzata in lavorazioni e tessuti sartoriali. Oggi quel negozio non esiste più, ahimè, soppiantato dall'ennesimo negozio multimarca in franchising.

All'epoca, parliamo degli anni '60, le boutique ordinavano pochi modelli alla ditta produttrice, la quale indicava nell'etichetta interna il nome del committente. Questa usanza si è poi andata perdendo nel tempo, così come nel tempo si è modificata l'etichetta e pure la sintassi e grafica del marchio, elementi che sono utilissimi nella datazione dei capi vintage prodotti da Burberrys.

Il cappotto ha la forma e le caratteristiche del classico trench, ma con il tocco molto femmilile della svasatura del taglio godet. Ha un considerevole peso e tiene caldissimo grazie all'ottimo tweed di cui è composto, i suoi bottoni sono fatti in osso e le fibbie ai polsini e sulla cintura di metallo ricoperto di pelle. Questi ultimi sono gli unici elementi che hanno subito usura. Lo spacco sul retro è chiuso da un bottone, per gestire meglio l'uso e il movimento.

L'etichetta

Come già detto, l'etichetta Burberrys ha subìto nel tempo diversi cambiamenti, grazie ai quali è possibile stabilire l'epoca di appartenenza dei capi.

Burberrys fu fondata nel 1856 da Thomas Burberry. All'inizio la sua attività consisteva solamente nella vendita di soprabiti. Nel 1981 aprì il suo primo negozio a Londra. Il logo con il cavaliere fu per la prima volta usato nel 1901, dopo che a Burberry furono commissionati il disegno e la produzione delle uniformi per gli ufficiali dell'esercito britannico. Durante la Prima Guerra Mondiale Burberry disegnò e produsse il modello trench ad esclusivo uso militare. E' infatti militare la vera origine dello stile di questo soprabito.

La fodera quadrettata - Nova Check - che costituisce uno dei principali segni distintivi del marchio, fu introdotta nel 1920. Nel 1967 il motivo check divenne vero e proprio pattern distintivo, ricoprendo accessori come foulardes e ombrelli. Oggi la produzione è estesa ad ogni ambito dell'abbigliamento.

Ecco una sequenza di etichette che mostra l'evoluzione del logo, del marchio e della produzione:

Anni '30 (questa etichetta entra in produzione nel 1911)

Inizio anni 60

Fine anni 60

Anni 70

Anni '80 (con la tipica fodera del trench)

Anni 80 (scialle)

Anni 80 (blusa)

Anni 80 (polo)

Anni 80 (maglione di lana)

Anni 90 (Abito)

Anni 90 (maglione di cashmere)

Primi anni 2000 (polo) - Il nome cambia, viene eliminata la "s" finale

Metà anni 2000 (cappotto)

Come la corteccia

2010-01-25T22:45:00.004+01:00

Ecco un abito anni '50 della nonna che mi diverto ad indossare in ufficio. E' rigido e costruito, ricco nella lavorazione, ma ha dei colori che lo rendono adattabile ad un uso diurno. E poi, ogni occasione è buona per indossare i vestiti della nonna!
La linea è molto semplice, quel che lo rende particolare è il duplice movimento superficiale della seta. Il corpetto è ricoperto davanti da un ventaglio di plissè che si raccordano sotto al seno, lo scollo è geometrico, tagliato a trapezio. In origine era chiuso da un velo di tulle, che ho eliminato poiché rovinato. La gonna è l'elemento più particolare, perché nella sua lavorazione a fitta goffratura orizzontale, ricorda la corteccia di un albero. Infine ci sono due fasce di velluto verde, in vita e sul fondo della gonna, che scandiscono ed evidenziano le diverse ampiezze. e creano un gioco di contrasti con la finitura opaca dell'abito.
Nonostante la rigidità della gonna, nell'orlo sono cuciti i consueti piombi, che garantiscono una perfetta caduta. La sartoria è sempre G. Baruffaldi - Milano.

Perfetti da abbinare all'abito la borsina di coccodrillo ed un trench di tweed degli anni '60 a cui varrà la pena dedicare un post apposito. Calze di tulle e scarpe di foggia retrò.

Il vintage esotico: le borse - Parte prima

2010-01-24T23:41:00.006+01:00

Negli anni dal 1930 al 1960 i pellami esotici furono largamente utilizzati nella fabbricazione delle borsette, tanto che sono diventati una caratteristica peculiare del vintage in questo settore, oltre allo stile che si ripete all'incirca in tutti i modelli: borsetta a mano, con manici e struttura rigidi, apertura a scatto, spesso a soffietto.

La prima che ho acquistato è marrone, di coccodrillo, "cocco baby", per la precisione, che è un tipo più pregiato di pellame rispetto al coccodrillo normale, perchè permette di ottenere una applicazione simmetrica sulla borsa

Uno dei marchi più noti di borse di questo genere era "Lucille de Paris". Molti modelli di questo marchio ed altri equivalenti, di vari colori e tipi di coccodrillo si trovano in vendita sul sito http://vintageskins.com .

I prezzi variano tra i 500 e i 2000 dollari, a seconda dello stato di conservazione e della qualità del pellame. E a proposito di pellami, all'interno di quelli esotici ce ne sono di tantissimi tipi, in queste borse vintage. Una piccola classificazione è riportata sempre su http://vintageskins.com: ci sono ben 23 specie di coccodrillo, ed altrettante varietà di pellame. Un mito da sfatare sulla pelle di coccodrillo è che essa sia delicata, al contrario è resistentissima e di notevole durata, il che spiega come mai esista così vasta scelta di borse vintage di questo materiale.

Qualche esempio di varietà:

Alligator, pancia - Finitura bombata

Crocodile Porosus, pancia - Finitura classica

Alligator, pancia/fianco - Finitura opaca

Crocodile, coda/fianco

Crocodile, fianco/collo - Finitura opaca

I pendenti ottocenteschi

2010-01-18T22:23:00.007+01:00

Da che ho avuto l'età per farlo, e pure prima, ho sempre chiesto in prestito a mia mamma i suoi gioielli.

Il primo fu un prestito illecito: avevo 5 anni e le rubai il brillante di fidanzamento per portarmelo all'asilo. Lo tenni tutto il giorno nella tasca del grembiule, non so come vi sia rimasto, dopo una giornta di giochi sfrenati, fatto sta che mia mamma lo scoprì la sera tastando il grembiule. Un ciondolo con diamante lo persi verso i 18 anni, in discoteca. Mia mamma era furente. Un anello con ametiste divenne mio per usucapione, e fu raggiunto da bracciali e spille in parure. Nella mia famiglia molti gioielli si ereditano nel corso della vita. Mia mamma li ha ereditati dalla nonna, assieme alle altre nuore, io da lei assieme a sorella e cognata. Insomma: i famosi "gioielli di famiglia".

Tra di essi c'è un paio di orecchini che con grande fatica riesco di tanto in tanto a farmi prestare: sono dei pendenti di manifattura inglese, epoca ottocentesca, montati ancora a vite, illuminati da diamanti grezzi con il tocco di colore dei rubini.

Osservandoli bene è possibile riscontrare molte delle caratteristiche tipiche dei gioielli della prima metà dell'800.

"All'indomani del congresso di Vienna, in un’Europa svenata dalle molte guerre dei due decenni precedenti, gli artigiani orefici compiono autentici salti mortali nel riciclo di vecchi gioielli perché le materie prime continuano a scarseggiare. In realtà ci si ingegna, più che altro, a realizzare pezzi appariscenti con la minore quantità possibile di materiale, non disdegnando, in mancanza di meglio, le pietre semipreziose (ametiste,topazi, acqua marine) tra cui comincia proprio ora a comparire il corallo.si punta sull'elaborazione artigiana piuttosto che sull'impiego di grandi quantità di oro e si inventano a questo scopo nuove tecniche. In primo luogo si modifica la montatura "a notte" e si montano le pietre lasciandone scoperto anche il retro (montatura "a giorno"). Non si rinuncia all'argento sul fronte del gioiello, perché questo metallo chiaro esalta lo splendore soprattutto del diamante, però si crea per ogni pietra un leggero supporto di oro giallo, così da rendere tutto più rigido. L'uso del doppio metallo sarà costante per tutto il corso dell'800, ed è uno degli elementi determinanti per stabilire la cronologia di alcuni gioielli. I diamanti sono tuttavia ancora pochi e quelli che restano in circolazione vengono inseriti in montature piuttosto pesanti, in modo da fare apparire le pietre più grandi di quanto siano in realtà."

Indossati con una pettinatura raccolta diventano protagonisti assoluti, non c'è bisogno di altro.

Tanto mi piacciono questi orecchini, che pure io ne ho cercati di simile fattura ed epoca, scoprendo che esiste una fetta di produzione orafa coeva che avvenne in India. L'India era colonia inglese, si cercava di risparmiare sulla manodopera e c'era disponibilità di materie prime. Così venne insegnato agli artigiani locali a creare gioielli secondo la scuola orafa Inglese.
Oggi è quindi possibile trovare gioielli antichi dello stesso periodo e stile di quelli Inglesi, ma a prezzi un po' più contenuti.
Come questi pendenti, ricevuti in regalo dal fidanzato tre anni fa, e purtroppo perduti poco dopo in un doloroso furto, assieme a molti dei gioielli di famiglia, pieni di significato e storia.

Epoca e stile sono i medesimi: doppia faccia (argento sul fronte, oro nel supporto), diamanti grezzi incastonati, e gemme colorate (tormaline rosa) per ravvivare. A questi era stato aggiunto il perno dal gioielliere dove li ho trovati, che spesso crea pezzi singoli smembrando gioielli più elaborati e di maggior valore.

Il colonnello Filippo Zevi ed il suo testamento morale - 1889

2010-01-17T16:36:00.004+01:00

Il colonnello Filippo Zevi era il mio trisavolo, nonno di mia nonna. Era un ufficiale dell’esercito, è stato istruttore di Vittorio Emanuele II.

Fatto abbastanza inconsueto: un ebreo con un grado così alto nell’esercito, e siamo alla fine dell’ottocento. La liberazione degli ebrei a Venezia era avvenuta solo alla fine del 700. In così poco tempo, aveva conquistato una posizione di tale prestigio…
Lui è stato Colonnello nella guerra di Libia e pare che sia stato da laggiù che ha scritto questo testamento…che è un testamento morale, per il suo figlio Dino.
L'anno in cui scrive è il 1889, lo si capisce perchè annuncia al figlio Dino che sta per nascere la seconda sorella, la mia bisnonna Gilda, nata nel 1890. La mia trisavola Pia Grego muore dando alla luce Gilda, e questo testamento sembra quasi presagire quell'evento, vista l'insistenza con cui il Colonnello sottolinea il ruolo che Dino dovrà assumere in famiglia.

«Oggi il mio lunario dà un proverbio buono per Dino e suoi fratelli maschi e femmine: “I ragazzi e i pazzi credono che venti lire non devono mai finire”

Tienlo a mente Dino: Tu dovrai essere il sostegno, l’aiuto della mamma ed anche delle tue sorelle. Probabilmente saranno due e dovrai pensare a dotarle. Non profittar mai dell’amore e delle debolezze della tua santa mamma. Non essere avaro, ma non sciupare. Chi sciupa il denaro, per solito sciupa anche il corpo e l’anima. Abituati a far carità secondo i tuoi piccoli mezzi; non accumulare esosamente i tuoi risparmi, non dare di più di quello che puoi. Non far debiti e soprattutto se ti cale mostrarmi amore sicchè anche nella tomba ne gioiscano le mie ossa, non sottoscrivere mai cambiali né per te né per altri, non lasciarti mai possedere dall’avidità del denaro e limitati a conservare ed accrescere onestamente il tuo. Chi ti offre qualche mercato basso ed infame coll’allettativa del lucro, respingilo a calci. Fatti forte per poter dare quando occorra questi calci. Guai al debole e al vile. Se non hai coraggio naturale puoi acquistare quello più meritevole della ragione, della forza di volontà. Tuo padre da bimbo aveva paura di dormir solo, da ragazzo rifuggiva dal menar le mani, ed ora si è fatto un uomo non meno coraggioso di un altro e ne ha dato prove. Volere è potere almeno in questo. Rispetta sempre tua madre, pensa che tuo padre riconoscente più che amarla, l’ha adorata. Non ti avvenga mai di abusare della mancanza di tuo padre per farla piangere. Ogni lacrima che tu farai spargere a tua madre, ricordatelo, sarà un ferro rovente che ti perseguiterà fino agli estremi giorni dell’esistenza. Segui la religione dei tuoi padri e porta con orgoglio il pesante fardello del tuo nome di ebreo. Credilo a me che forse ti scrivo sull’orlo della tomba […]»

Ken Scott, giardiniere della moda. Gli anni '70

2010-01-15T23:42:00.006+01:00

«Il maestro dei fiori stampatissimi... aristocraticizza anche i fiori di campo, adopera, pensa, si muove in un ideale di universo fiorito... nessuna via di mezzo. Il semplicissimo, il nulla-vestito-di-niente, o preziosismi alessandrini, squisitezze che si avvolgono su se stesse a spirale».
Dino Buzzati. “Corriere della Sera” - 17 luglio 1963.

Ken Scott, lo stilista della modernità e del colore, il “giardiniere della moda” dall’eclettica personalità. Arte fatta di peonie, rose, papaveri, girasoli, petunie e astri. Un rigoglio di fiori e natura che si spargono su camicie, foulards, beach-jamas, bikini, chemisier.

Un turbine creativo che ben si adattava a quella che sarebbe stata una delle stagioni più straordinarie della moda che segnò i Sixties e si impose come vero e proprio cult della cultura Seventies.

Ken Scott ha vestito le donne più iconiche di quegli anni: Peggy Guggenheim, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Mina, Monica Vitti e molte altre.

Uno dei ricordi più vivi della mia infanzia è rappresentato proprio dalle fantasie fiorate di questi abiti, e dalla foggia a chemisier che mia mamma prediligeva. Li usava così tanto, quei vestiti colorati, che si sono letteralmente consumati. Mi ricordo ancora il dispiacere che ho provato quando non potendo più usarli, li ridusse in stracci per la polvere.

Nella foto: mia mamma indossa un abito chemisier di Ken Scott.

Donoratico, 1977

Per trovare ancora bei vestiti di Ken Scott, oggi bisogna rivolgersi al mercato vintage.
Questi sono modelli originali degli anni '70, in vendita.

Mentre nella produzione corrente, l'eredità grafica e stilistica di Ken Scott è stata raccolta da Diane Von Furstenberg, stilista belga celeberrima per le fantasie seventies e i suoi "wrap dress", gli abiti a portafoglio, senza bottoni, che avvolgono il corpo chiudendosi con la sola cintura.

Potenza della genetica

2010-01-15T12:44:00.001+01:00

1977 - La zia (Lia)

2009 - Il nipote (Carlo)

Geometrie anni '60

2010-01-14T18:16:00.003+01:00

L'espressione più tipica della moda anni '60 furono le geometrie. Geometrie nella forma degli abiti, geometrie nei disegni e nelle fantasie, che accomunavano i tessuti di moda e di arredamento.

Questo abito, che mia mamma portava proprio in quegli anni, è la summa di tali caratteristiche: linea essenziale, forma trapezoidale, accollato e privo di maniche, con una fantasia grafica sinuosa.
Negli anni' 60 vestiti come questo erano spesso corredati da una sciarpina dello stesso tessuto, da avvolgere al collo, o da utilizzare come nastro per i capelli, e la moda li voleva indossati con stivali.

Bellezza strepitosa!

2010-01-13T19:15:00.002+01:00

Ambientazione: casa di mia nonna negli anni '60.

Il fotografo: mio padre.

In questa foto, tutto mi è familiare e tutto è ricorrente.
In quella casa ho abitato per tre anni, dopo che mi sono sposata, immersa nei ricordi della mia infanzia.
Il termometro/igrometro, la lampada, la poltroncina sono tutt'oggi in uso nella casa dei miei genitori.
Quel vestito parla di un'epoca. La collana di perle è quella da cui sono stati ricavati il bracciale e la chiusura della mia collana, il bracciale è quello che spesso mi faccio prestare, e l'anello da mignolo è lo stesso che ogni volta che vado a trovarla vedo appoggiato sulla mensola del suo bagno.

Lei, è LEI ... la mia meravigliosa mamma.

Ritratto di famiglia

2010-01-12T18:10:00.005+01:00

- La famiglia Sacerdoti, ritratta a Meolo nel 1922 -
In basso a sinistra, mia nonna, che all'epoca aveva 8 anni.

Oltre a certi visi davvero caratteristici è curioso osservare i vezzi modaioli di quei tempi, come la fascetta fermacapelli sulla fronte, che pure tornò in auge degli anni '70 nella moda hippy, gli abiti scivolati e drappeggiati ma più di tutto le acconciature dei capelli delle signore, a onde, e il modo di portare i baffi e la riga di lato degli uomini.

Intreccio armonioso di dettagli

2010-01-11T22:37:00.012+01:00

La linea semplice di un tubino nero acquista carattere nei dettagli della sua lavorazione: uno scollo castigato sul davanti cela la malizia del suo corripondente sulla schiena, che lascia le scapole scoperte. Il corpetto, aderentissimo, fasciante come un busto, è movimentato da una fitta goffratura orizzontale che avvolge la vita. La gonna, sagomata sui fianchi e dritta fino a stringersi sotto le ginocchia, è rivestita di una coltre di lamelle, un fascio di plissé che si raccolgono sul retro, in corrispondenza di un lezioso fiocco di velluto applicato in maniera strategica sul fondoschiena a celare la cerniera. La sagomatura, l'orlo interamente piombato, la seta spessa, rigida, pesante, con l'opaca ruvidità del crêpe, contribuiscono a rendere questo abito impeccabile e costringono chi lo indossa a movimenti iperfemmili, ai piccoli passi scanditi dalla risicata ampiezza dalla gonna, alla compostezza dei gesti, ad un equilibrismo aggraziato.

Un intreccio così armonioso di dettagli non andrebbe celato: così ho scelto, da sovrapporre al tubino, la trasparenza di un golfetto appena accennato, che coi suoi sottilissimi fili di lurex illumina l'insieme e richiama la catenella argentata della borsa.

Tubino nero anni '50: G. Baruffaldi - Milano
Golf di lana e lurex
Calze di tulle
Decolletè di camoscio
Cappotto double face in panno di lana: vintage anni '50
Borsetta: Chanel 2.55

78 giri!

2010-01-09T17:19:00.048+01:00

Il primo regalo che ho ricevuto dal mio fidanzato, ormai 4 anni fa: un grammofono!

E' un modello odierno della stessa azienda - nonchè casa discografica - che li faceva all'epoca, la "His Master's Voice" (conosciuta in Italia come "La voce del padrone") ed è fedele in tutto e per tutto, nell'estetica e nel funzionamento, agli originali d'epoca.

Dopo averlo studiato tutto, ammirata, la prima cosa che ho fatto è stata andare per mercatini vintage alla ricerca di dischi da riprodurre - perchè il grammofono riproduce solo dischi 78 giri - scoprendo che ce c'è un mercato da collezionismo vastissimo!

Il logo "His Master's Voice" rappresenta un Jack Russell Terrier intento ad ascoltare i suoni che provengono dalla tromba di un grammofono. Venne concepito e dipinto da un noto pittore londinese, Francis Barraud.Il dipinto, intitolato His Master's Voice, fu acquistato dalla società Gramphone a scopo pubblicitario, e divenne poi il marchio dell'etichetta discografica.

Il meccanismo di caricamento è nascosto sotto al piatto e funziona a manovella

Una levetta regola la velocità di rotazione del piatto, più o meno veloce dei 78 giri

Una seconda levetta è il freno del piatto. Durante la carica a manovella si tiene frenato. Una volta siatemata la puntina sul disco, si rilascia

La puntina è fatta in acciaio e si fissa al un corpo snodabile per poterla sollevare

Dettaglio del braccio reggi puntina

La tromba acustica

Qualche disco nella tipica custodia di carta

Un disco in cui canta (e balla il tip tap) Fred Astaire

Il disco riprodotto (video)

Ed ora un po' di storia

La denominazione di 78 giri indica il primo tipo di disco fonografico, utilizzato per tutta la prima metà del XX secolo, e si riferisce al numero di giri al minuto necessari per l'ascolto. Il disco fonografico a piastra circolare fu inventato da Emile Berliner nel 1888, soppiantando già nei primi anni del '900 il cilindro fonografico (primo supporto audiofonico in assoluto, introdotto da Thomas Alva Edison, inventore del fonografo). Rimase lo standard dei riproduzione audio fino alla fine degli anni '40, quando l'introduzione dei dischi in vinile a microsolco, basati sul medesimo principio tecnico ma di qualità e durata assai maggiori, lo resero obsoleto.

La registrazione del segnale audio era realizzata per mezzo di un solco a spirale di Archimede che partendo dal bordo esterno del disco raggiungeva la zona interna, occupata dall'etichetta. La forma di tale solco veniva modulata con il segnale da registrare e ne riproduceva più o meno fedelmente l'andamento.

La maggior parte dei 78 giri erano in lamina di metallo ricoperta di gommalacca; solo negli anni '40 si produssero 78 giri in plastica, che però scomparvero ben presto con la diffusione dei dischi a microsolco (33 giri e 45 giri).

Berliner concepì il disco a piastra circolare come supporto audio all'interno di giocattoli parlanti. Fino al 1894 il disco fu dunque utilizzato unicamente a questo scopo. In quell'anno Berliner iniziò a produrre autonomamente dischi sotto l'etichetta Berliner Gramophon, entrando in concorrenza con i cilindri prodotti da Edison; fu allora che fissò la velocità dei suoi dischi "intorno ai 70 giri al minuto". Alla fine del XIX secolo e nei primi anni del XX, tuttavia, la velocità dei dischi non era ancora univoca per tutti i dischi prodotti dalle varie case discografiche. Solo nel 1925 la velocità del disco fu ufficialmente standardizzata a 78 giri (o meglio, a 78,26) al minuto.

I primi dischi a 78 giri erano incisi su una sola facciata; successivamente la Columbia iniziò a produrre 78 giri con doppia facciata, denominati "Columbia Double disc record".

Le prime incisioni a 78 giri erano effettuate senza microfoni e senza energia elettrica ma con soli strumenti meccanici; famose etichette che incisero con questa tecnica furono la Columbia americana e la Società Italiana Fonotipia. Successivamente nelle sale di incisione entrarono i microfoni elettrici ma sempre corroborati da strumentazioni meccaniche. Infine, negli anni cinquanta, le incisioni dei 78 giri erano completamente elettriche e di qualità audiofonica assai migliore. La grande diffusione dei 78 giri si ebbe nell'immediato dopoguerra, dal 1946 al 1955, moltissime erano le aziende Italiane ed estere che incidevano a 78 giri. Nel panorama Italiano vi era la società Carisch (che distribuiva anche la Odeon, la Pathé, la Parlophon, la Vis Radio) poi vi era la Cetra, la Fonodisco Italiano Trevisan Milano (Fonit), la RCA Italiana (Italo-Americana), la Voce del Padrone, la Durium-Telefunken (Italo-Tedesca), la Compagnia Generale del Disco (CGD appartenuta al cantante Teddy Reno).

I dischi in gommalacca vennero soppiantati negli anni cinquanta dai dischi in vinile, realizzati in PVC che, grazie alle migliori caratteristiche tecniche del materiale di supporto ed alla diversa tecnica di incisione, avevano caratteristiche superiori di fedeltà e durata.
(fonte: Wikipedia)

Un gioiello da signora

2010-01-08T01:04:00.022+01:00

La spilla: un gioiello difficile da portare perché spesso non si sa come e dove posizionarla. Il sito della spilla è molto importante perché richiama l’attenzione dello sguardo di chi ci sta di fronte. Occorre una certa abilità e un certo grado di gusto geometrico. Ma quando si prende confidenza con le spille ecco allora che un tailleur castigato e rigoroso prende luce e leggerezza. Posto ideale sarà il revers di cappotto o di una giacca, ma anche sulla spallina di un abito da sera, sa da sola fare il look.
La spilla è un gioiello a volte anche utile. Chiude una scollatura. Ferma un foulard con civetteria, o una sciarpa, chiude con garbo golfini e golfoni. Illumina e decora, è la nota chic nell'abbigliamento.
La spilla è un gioiello che nell’ambito nell’alta moda ha sempre avuto un posto di rilievo e anche oggi si è pienamente riconquistata il posto che si merita. L’apice del successo l’ha ottenuto nel corso della storia quando donne famosissime e icone della moda e del costume usavano questo gioiello per confermare la loro originalità ed eleganza. Un esempio su tutte: Jacqueline Kennedy.

Questa era di mia mamma, degli anni '70: in oro, con un disegno sinuoso ed una lavorazione minuta, con piccole gemme di zaffiri e rubini che costellano la superficie

La prigionia

2010-01-07T19:35:00.023+01:00

Questo brano è tratto dal racconto "DEL PIGMALIONE DOTTOR FERRUCCIO FRANCESCHINI". Nomi e date sono di fantasia, ma la protagonista è mia nonna, e i fatti accaddero realmente, come testimonia questa lettera che mio nonno spedì alla sua amata alle carceri di Brescia l'8 dicembre del 1943.

Brescia, 8/12/1943

Dina mia adorata, stamane ho potuto vedere Papà che ho trovato abbastanza sollevato. Io ieri non sono andato a Milano perchè lì era festa [ndr. S. Ambrogio]. Vi andrò domani. Il nostro bambino [ndr. mio zio, fratello maggiore di mio padre] sta bene, l'altro ieri come tu mi avevi detto, gli ho comprato il camion grande con le botti ed era immensamente felice e riconoscente verso la sua mammina. Mangia sempre di buon appetito, esce tutti i giorni e gioca. Ora sono qui all'albergo Lottina: ti preparerò il pacco con le pantofole, l'occorrente per lavorare, 2 reggipetti, i calzettoni ecc. Ho qui anche le due giacche e i pigiami che però per ora non ti porto per non darti troppa roba che magari non ti serve. Occorrerà molto che tu ti organizzi per far lavare la biancheria sporca. Per domenica preparami un pacchetto di roba che porterò fuori a far lavare e che poi ti farò riavere. Stamane mi hanno dato solo il permesso per visitare Papà. Domenica mattina invece verrò a trovare te. Venerdì sarò di nuovo a Brescia con il dottor Casenghini [Ndr. Franceschini nel racconto]. Mogliettina mia, cerca di stare di buon animo, copriti più che puoi in modo di non prenderti qualche malanno. Fatti dare dei libri da leggere così il tempo ti passerà più in fretta. Non avere preoccupazioni per il nostro adorato bambino e per me. Noi ti pensiamo sempre e preghiamo Dio di farti tornare presto. Se puoi scrivimi e dimmi quanto ti può occorrere. Ti abbraccio assieme a Gianni con tanto affetto.

Tuo Tini

Sul biglietto di consegna dell'albergo Lottina puoi scrivere i tuoi desideri eventuali circa il mangiare. È tanto buona gente che nel limite del possibile cercheranno di accontentarti e di provvedere in mia assenza.

[...] È il maresciallo dei carabinieri di Palazzolo, accompagnato da un uomo in borghese.

“Lei è la signora Serena Finzi, nata il 10 luglio 1918 a Milano? Coniugata Savinelli?”

“Sì”

“Favorisca il suo passaporto”

Corro in camera a prendere il passaporto scaduto da un pezzo. Forse si tratta solo di un controllo, vogliono ritirarmi il documento.

“Chi c’è- chiede Alberto- Non è la voce del dottore”

È il maresciallo dei carabinieri, Alberto, ma non vuole te, sta tranquillo, solo il mio passaporto per misure di sicurezza”.

Alberto mi spinge da un lato e si precipita in anticamera.

“Sono dolente, ingegnere, ma ho l’ordine di arrestare la sua signora e di tradurla domattina alle carceri di Brescia”. Poi, rivolto a me: “Può portare con sé una valigia e una coperta: in guardina non c’è riscaldamento e nemmeno a Brescia”.

Io non parlo. Alberto invoca la legge sui matrimoni misti, supplica, fa presente le sue condizioni di salute, il bambino in tenera età, prega che almeno mi lascino con lui sino al mattino seguente. Il maresciallo guarda l’uomo in borghese che fa no con la testa.

“Si sbrighi” ordina l’uomo, mentre getto alla rinfusa in una valigia qualche golf e un po’ di biancheria. “Lei è la prima, ma ne abbiamo molti, e tra un’ora voglio aver ripulito il paese”.

Alberto, quando ricorda, dice che darebbe dieci anni della sua vita per trovarsi faccia a faccia con quell’uomo e lo riconoscerebbe tra mille. Io no, io ricordo solo il buon maresciallo che alle due di notte è venuto a portarmi un caffè e si è seduto accanto a me sul pagliericcio.

“Destino, destino gramo, signora! La prima, e senza telefono, così l’appuntato non ha potuto avvisare. Gli altri se la sono squagliata in tempo. Adesso l’uomo della questura di Brescia se n’è andato a dormire con un diavolo per capello, invece di esser contento. La legge c’è: lei ha sposato un ariano ed è un abuso di potere il suo, ma vai a farglielo capire, a quello lì. Un sadico, un pazzo”.

La notte passa, viene l’alba e arriva l’uomo in borghese. Sono la sua unica preda, mi odia, basta guardare come mi fissa. Chissà perché? Misteri dell’animo umano. A Brescia mi ci porta in treno. Non scambiamo parola. Alberto e il Roby sono sullo stesso treno, passeggiano davanti allo scompartimento chiuso. A Brescia l’uomo si ficca in un taxi e finalmente può consegnarmi nelle mani di un brigadiere al piano terreno delle carceri, stanza immatricolazione. Il brigadiere saluta cortese, mi fa accomodare, parla di arresto per misure precauzionali, controlla le generalità, mi fa premere il dito pollice, per l’impronta, ispeziona la valigia, ed infine devo consegnargli orologio, brillante e fede matrimoniale. Il tutto mi verrà restituito al momento del rilascio, si augura molto presto. Suona il campanello e arriva un appuntato: accompagnare la signora alla porta delle donne. Viene ad aprire una suoretta bellina. Mi guarda e più di me plaid e valigia di lusso (regalo di nozze dei colleghi di cantiere di Alberto). Chiude la porta traendo la chiave dal gran mazzo che porta legato alla cintura e comincia a salire una ripida e stretta scala di pietra grigia. Il fatto del plaid e della valigia si vede che non riesce a spiegarselo, e si ferma: “Senta- dice grattandosi il mento- io sono la suora guardiana da sei anni, lei è la prima che mi capita come se dovesse andare all’albergo. Di solito arrivano anche senza mutande. L’hanno arrestata alla stazione, eh! Magari già sul treno. Dove la mettiamo, che qui è tutto pieno. Adesso sentiremo la superiora. Che tempi! Che tempi!”

Si arriva a un ampio corridoio. Le porte hanno tutte lo sportello chiuso, il silenzio è assoluto. “Sono fuori all’aria- spiega la suora- altrimenti ci sarebbe un baccano d’inferno. Non ce la fanno quasi a reggersi in piedi, con la sbrodaglia che passa il carcere, ma chiacchierano in continuazione invece che risparmiarsi il fiato”.

“C’è una nuova, una nuova, con coperta e valigia, madre superiora” annunzia aprendo un uscio.

La superiora,donna robusta con occhi neri e vivaci, fa cenno alla suora di ritirarsi, dà una rapida scorsa al foglio che il brigadiere mi ha consegnato, scuote la testa.

“Cara signora, devo metterla per forza con le comuni. Di sopra, al raggio delle politiche, c’è pieno zeppo. Cella numero quattro. Il plaid può tenerlo, ma la valigia no: regolamento. Però se avesse bisogno di qualcosa, può chiedere.”

La prego di darmi qualche consiglio per il noviziato. Meglio riderci su, tanto a piangere non si risolve nulla.

“Stia ben attenta a non toccare le ciotole delle altre- dice- c'è sifilide e scabbia. Lavi bene la sua e la nasconda. Se ha bisogno, non faccia nel bugliolo, se la tenga, e quando proprio non ne potrà più suoni e suor Celestina l’accompagnerà al nostro gabinetto. Vada sempre all’aria anche se non ne ha voglia, e respiri a pieni polmoni. Prenda le pastiglie di chinino anche se le altre le gettano via. Può darsi che suo marito le mandi una vivandiera: la Lottina, un ristorante qui sotto, fa servizio. Divida, se vuole, ma si ricordi che dopo è un obbligo. Non si arrampichi mai alla grata verso sera, quando viene il carceriere a battere i ferri. Noi suore smontiamo alle sei. Qui non esiste rifugio, e le guardiane devono tenere le donne in cella: appena suona l’allarme diventano belve in gabbia, quindi dorma di giorno e stia sveglia di notte. Credo di averle detto abbastanza. Il resto lo imparerà da sé.”

Suor Celestina viene informata che non sono una ladra, ma un’ebrea. Non capisce: “Ebrea, ebrea” va borbottando tra sé mentre mi accompagna alla numero quattro e apre.

Sono dentro. Due ragazze sedute sul pagliericcio di sinistra alzano la testa. Una vecchia col fazzoletto in testa è sdraiata su quello di destra e dorme. Dove metteranno il mio, di pagliericcio, è un mistero. C’è puzzo di orina, di cavoli e di mestrui.

“Se vuol sedersi- dice la bionda, e si stringono- ce l’avrebbe una sigaretta?”

Già, le sigarette me le hanno lasciate, ed è una buona idea.

“Loro sono ospiti da molto?” chiedo accendendo.

“Da ieri sera” fa l’altra, la rossa. “Quelli della squadra del buon costume! Lei ci ha fatto vedere che aveva le sue cose, ma non c’è stato Madonna, e adesso puzza, e devo scusarla,ma non sa cosa farci, non ci aveva il ricambio dietro”.

“Cosa dici, Gigliola, che ci terranno dentro tanto?”

“Ma va là, fino a domani al massimo. Visita medica e via”

E io cosa ho combinato, se voglio dirlo, che qui la discrezione è di casa, chi vuole racconta e chi non vuole, acqua in bocca. Mentre racconto la vecchia si è svegliata e piange. La biondina va a farle una carezza. “Non piangere, nonna, vedrai che domani ti mandano a casa. Chi ha fame ha diritto di rubare, quando si tratta di roba da mangiare. Non ti terranno mica qui per quattro mele marce.”

“ Volevo portarle a casa ai miei nipoti, le mele, sono senza denti, neanche più uno in bocca, ce l’ho detto al brigadiere. E questa chi l’è” (parlano in bresciano come la Betta).

“Una disgraziata peggio di noi, nonna, che non ha fatto niente- risponde la rossa- è inutile che ti spieghi. Io ho fame. Il pranzo è in ritardo,oggi”. Ha appena finito di parlare che si sente un gran baccano e la voce di suor Celestina ammonisce:" Silenzio, donne, e in riga. Aspettare il turno, se no chiudo baracca e burattini.”

“Per lei- dice la suoretta guardiana- c’è una vivandiera della Lottina. Ecco la sua ciotola e il suo cucchiaio. Se vuole può prendere la sua pagnotta e la sua minestra, così la passa e fa opera buona.”

Alberto e il Roby sono nei dintorni, dunque, non mi abbandonano. Mi si allarga il cuore e nello stesso tempo ho vergogna: come farò a mangiare io, che non ho fame, e tra parentesi ipernutrita, in mezzo a queste povere affamate che si accalcano, litigano per un po’ di acqua calda con a bagno quattro patate e due carote. Quando si torna dentro la vivandiera è lì per terra. Esala un buon profumo di pollo arrosto, c’è una bottiglia di vino, posate, piatti, bicchiere di cartone.

“Posso?- dico alle mie compagne con un leggero inchino -Chi prepara la tavola?”

“Nonna, siamo fortunate: ci è capitata la Madonna” commenta la Gigliola, e la rossa propone di dare il petto, che è più tenero, alla vecchia sdentata. Sono simpatiche, le due ragazze. La vecchia è un po’ lagnosa, poveretta. Ripete continuamente che lei le mele le ha rubate per il suoi nipoti e al brigadiere ce l’ha detto. Si parla, si parla. Devo distrarmi, altrimenti il pensiero di Luca mi afferra, mi afferra l’angoscia, lo spettro del campo di concentramento tedesco. Già penso che sarebbe una fortuna poter rimanere in questo paradiso custodito da suor Celestina fino alla fine della guerra. Racconto della mia vita, dei miei genitori lontani in America.

“Chissà che meraviglia di prigioni, da farci la firma, che ci saranno lì in America- interviene la rossa -mica uno schifo come da noi: docce calde,pannolini di ricambio, il parrucchiere per farsi la messa in piega.”

Presto viene buio, non c’è luce elettrica. Fa freddo. All’improvviso mi prende una grande stanchezza. Suo Celestina si è dimenticata di portare il pagliericcio. Le ragazze a tutti i costi vogliono cedermi il loro, mi avvolgono nel plaid e se ne stanno silenziose. Quando mi sveglio saranno le sette del mattino, non ci sono più e la vecchia seduta sul pagliericcio piange, piagnucola la solita storia. Suor Celestina apre la cella, ma non c’è né baccano né concorso: sono sola davanti al lavandino di pietra grigia a metà del lungo corridoio. Apro il rubinetto, e l’acqua sfiorata col dito è gelida. Un fazzoletto ce l’ho, ma dopo si bagna, chi se ne frega! Chi se ne stropiccia, di lavarsi! Ritorno dalla vecchia. Mi racconta che quelle le hanno portate alla visita medica e non sono più tornate, che il carceriere voleva svegliarmi, mettermi sull’attenti, ma lo hanno supplicato e allora si è commosso. Che hanno detto di salutargli la Madonna. Vado a prendere il caffè d’orzo, ma il mio, nella confusione, si rovescia. Una me ne cede un po’ del suo e io me lo bevo, me ne frego dei consigli della superiora. Più tardi arriva suor Celestina e prende la Nonna: “Coraggio, che si va a casa, ma non rubarle più le mele, nonna, se no ti rimandano dentro.”

“Io non ho denti, non posso mangiarle le mele …”

Sono sola. Passeggio avanti e indietro per vincere il freddo, devo organizzarmi prima che arrivino nuove ospiti. Suono il campanello e chiedo alla suora se sia possibile prelevare dalla valigia un asciugamano, calze di lana, scarpe col tacco basso.

Un quarto d’ora dopo mi sembra di essere una regina: ho scelto il pagliericcio della vecchia, ci ho steso l’asciugamano di spugna, il plaid sopra, ci ho nascosto dentro un pettine, carta e matita. Al ritorno dall’aria respirata a pieni polmoni nel cortile delle carceri (ho già fatto un sacco di conoscenze, mi sono informata: di prigioniere ebree ci sono solo io, per il momento) sul pagliericcio vuoto sta distesa una ragazza giovanissima, esile, pallida, con due occhi immensi screziati d’azzurro. Il fratello renitente è scappato e hanno messo dentro lei al suo posto.

Dopo venti giorni sono un’anziana: so tutto, conosco tutti. La biondina è buona, tranquilla, pulita. Durante gli allarmi notturni non si muove dal suo pagliericcio. Ho potuto scrivere ad Alberto due volte. Al ventunesimo giorno, cosa insperata, si va a colloquio. Alberto è patito, invecchiato, una ruga gli solca la fronte. Luca sta bene. Il dottor Franceshini ha detto che farà tutto il possibile, ma ha bisogno di tempo. Mi prega di aver pazienza. Candrilli, il questore di Brescia, è a Roma, e a lui deve rivolgersi.

Ma sì! Io sto bene, come il marito può constatare, non mi manca niente, sono solo un po’ preoccupata per le spese del ristorante. Ho fiducia nel dottore e giudico cosa saggia non fargli premura. Le suore sono angeliche, la carceriera di notte, comperata con due paia di calze e un foulard, mi porta la bottiglia di vino della Lottina piena d’acqua bollente e da astemia eccomi diventata una ciucatera: l’alcool uccide i microbi e riscalda. Ho due inservienti fisse ai miei ordini: la Clelia infanticida, ma bisogna saperle come sono andate le cose, prima di condannare, e la Camilla pratiche illecite: mi vuotano il bugliolo, puliscono la cella per un po’ di pasta asciutta, qualche bicchiere di Chianti. Se sapessi che posso rimanere in prigione sino alla fine della guerra, ci faccio subito la firma. Dove sono arrivati gli Inglesi? Qui le notizie arrivano poco e a sbalzi. Alberto sorride alla fine, e dice che sono il solito fenomeno.

“Macché fenomeno!- rispondo- E’ una prerogativa della mia razza braccata, che si trasmette di generazione in generazione, quella di ambientarsi subito, di mimetizzarsi.”

Il giorno di Natale arrivano le patronesse, ci fanno una lunga predica e sarebbe meglio portassero viveri, indumenti. Il 27 sera suor Celestina mi ordina di far fagotto: mi passano al secondo piano tra le politiche. Ho il magone ad abbandonare la ragazza pallida che mangia solo se forzata e non sorride mai. La nuova cella è l’ultima del corridoio e non è chiusa a chiave. La levatrice, quella sagoma coi capelli mezzi biondi e mezzi neri, sta mettendosi i bigodini. Una cella di lusso, con tanto di specchio appeso al chiodo, materassi di lana.

“Salve- dice- si accomodi. E’ arrivata al momento giusto. Mi metterebbe i bigodini di dietro? Oggi ho il colloquio col mio avvocato”. Eseguo prontamente. “Grazie mille. Adesso andiamo a scaldarci dalla custode.”

Esce e io dietro. Insomma, l’ultima cella è una pacchia: si va, si viene, ci si lava con l’acqua calda, anche la levatrice ha la vivandiera della Lottina. Gliela manda, almeno quella, l’amico farabutto che si sta mangiando con donnacce il frutto del suo sacrosanto lavoro. Al processo è impossibile, ma fra due anni al massimo lei esce e lo frega, per Dio se lo frega: reato di concorso, e dopo le può aspettare, quel porco, le sigarette e il pranzo della Lottina.

A tutt’oggi primo febbraio sono la sola ebrea arrestata in tutto il circondario di Brescia. Questo mi fa bene sperare: chissà che si dimentichino, con tutte le altre gatte da pelare.

Il 14 sera suor Celestina capita in cella mentre la Tenti fa la ginnastica svedese per mantenersi snella e io sto scrivendo ad Alberto al lume di candela. Alzo gli occhi, e quelli della suora mi fissano gravi.

“Signora, raccolga la sua roba e venga con me.”

“Dove mi porta, suor Celestina?”

“Non lo so, signora. Giù al pianterreno, per ora. Ma prima deve fare la valigia.”

“Ciao bella, in bocca al lupo e su col morale” saluta la Tenti.

La superiora mi abbraccia, sussurra coraggio, pregheremo per lei, suor Celestina piange aprendo la porta del rifugio sicuro e consegnandomi a un carabiniere. La stanza immatricolazione, il brigadiere dell’altra volta. Saluta, apre un cassetto, mi ridà brillante, orologio, vera di matrimonio. Una firma, per favore. Non oso sperare.

“Posso sapere dove mi portano?”

“Ma certo” risponde ironico. Ne ho il pieno diritto: io ho la residenza a Milano e da Milano è venuto l’ordine di traduzione a San Vittore. Lì starò meglio e troverò compagnia più adatta.

Ormai è finita. So cosa mi aspetta.

Il brigadiere suona e arriva l’appuntato. Consegnare la signora al maggiore dei carabinieri in sala d’attesa. Ecco il foglio di via. Il cancello si apre. Davanti sta una camionetta. Mi ci cacciano dentro. Il maggiore balza al volante e partiamo. Mi accorgo presto che non stiamo attraversando il centro, si fila verso Bergamo sulla strada statale, il carabiniere mi leva le manette e il maggiore rallenta e si volta: “Riverisco. I miei ossequi, signora. Se tutto continua così tra un’oretta siamo al San Michele”, e io piango per la prima volta in due mesi.

Il tubino perfetto

2010-01-05T20:51:00.028+01:00

E per uscire...

Il mio tubino perfetto, quello che più di tutti sembra fatto apposta per me, nonostante fosse della nonna, perfetto nella linea, nel taglio, ma anche nel tessuto, non troppo leggero, non troppo pesante.
Nero, di seta cady, ruvida e frusciante, sostenuta ma non troppo rigida, con il punto vita stretto, con la gonna con un piccolo movimento di pinces, e con il corpetto decorato da una fascia di perline ricamate, che sul davanti si alza per culminare sotto al seno in un grazioso fiocco, da cui parte un'arricciatura.
I dettagli d'epoca: nell'orlo della gonna sono inseriti dei piombi che fanno cadere pefettamente l'abito.
All'interno, c'è una cinturina da fissare in vita per impedire che l'abito si muova. Sulla cinturina è cucito il nome della sartoria.

Un po' di storia del tubino (nero),
o "petit robe noir", o "little black dress"

(da www.modaemodi.org) :

Il più famoso, entrato nella storia del vestire elegante, è quello indossato da Audrey Hepburn, a firma Hubert de Givenchy, nel film “Colazione da Tiffany”. In dicembre del 2006, con donazione dello stesso Givenchy, é stato battuto all’asta da Christies’s a Londra per circa 700 mila euro a favore di una fondazione promossa in India dallo scrittore francese Dominique Lapierre.

Lo inventò Coco Chanel nel 1926, e all'epoca si chiamava petite-robe-noir. Madame dovette subire gli attacchi dei suoi detrattori che la accusavano di aver copiato l’abito di lavoro delle colf di allora, con tanto di colletto e polsini bianchi.

Il tubino nero resiste oltre le mode. Sempre attuale, si ripresenta in passerella variamente interpretato . Comunque sia rivisitato, è l’unico pezzo del guardaroba che può senza timori essere trasferito da una stagione all’altra, perché è l’unico capo che può durare tutta una vita.

E' l'abito delle molte occasioni.

Da portare corto, leggermente sopra il ginocchio, di tessuto opaco, per una importante riunione di lavoro, con una giacca discreta anche fantasia. Le ferree regole dell’eleganza dicono che il nero non può essere indossato prima di mezzogiorno.
Ma l’abito nero che scivola, senza segnare in vita e permette di muoversi senza scomporsi, che rimane perfetto anche dopo lunghe ore a tavolino, è l’ideale se alla fine della giornata ci aspetta un happy hour, una cena elegante, una festa in abito scuro. Basterà una giacca più importante o, se le circostanze lo permettono, un coprispalle di paillettes, un accessorio più adatto, portato in borsetta fin dal mattino, insieme alle scarpe.

Per la sera il tubino può essere lungo. Il più famoso, entrato nella storia del vestire chic, è quello indossato da Audrey Hepburn a firma Hubert de Givenchy nel film “Colazione da Tiffany”. Guanti lunghi, una collana di perle con una vistosa chiusura, piccoli orecchini di perle ai lobi, sono rimasti nella nostra memoria non meno del lungo bocchino per la sigaretta e del fermaglio dello chignon.

Corto o lungo va portato con scarpe con tacchi alti; se lungo, sembrano d’obbligo i sandali. Calze nere più o meno spesse, velate, o anche senza calze, se si opta per il lungo e per i sandali.
Grazie alla sua assoluta semplicità ammette un accessorio vistoso ma, si badi bene uno solo, che “stacca” ed elimina l’impressione minimalista che linea e colore potrebbero lasciare. Una borsa gioiello; una stola coprispalle di un colore anche cangiante; una spilla vistosa, orecchini importanti, una collana, una cintura gioiello. Un accessorio insolito, divertente, magari ripescato nelle botteghe vintage, può sdrammatizzare una mise così classica.

Ma dove sta la sua perennità? Nel nero o nella semplicità?

Se l’eleganza è passare inosservati, l’assoluta semplicità della linea del little black dress compie meravigliosamente questo obiettivo, ci salva dalla tentazione dell’apparire. E’ la linea, più o meno accostata al corpo, che comunque ne segue la morbidezza, a raggiungere la felice possibilità di non enfatizzare i punti critici e di non sacrificare ciò che invece è un dono di madre natura. Insomma, il tubino delinea mirabilmente la silhouette.

E il nero? C’è chi sostiene che il successo del tubino è tutto racchiuso nel fatto che la combinazione di linea e colore, fa apparire tutte più snelle. Ciò è vero.
Ma il nero ha un suo fascino, comunica raffinatezza, eleganza, sobrietà, ma anche autorità e potere. Basta notare che più si sale nell’organizzazione aziendale più l’abito si fa scuro. E’ il colore dei momenti formali, delle serate di gala.
È comunque un colore rassicurante per le donne del nostro tempo, divise tra impegni professionali, familiari e sociali. Dà la sicurezza di essere sempre a posto. Allora linea e colore si coniugano perfettamente per far apparire più eleganti.

Anche se si dice che il nero basta a se stesso, e i puristi dello stile affermano che non va mai accostato ad altro nero, lo si può portare con qualsiasi altro colore senza paura di sbagliare.
Gli accostamenti più trendy per le presenti stagioni? Nero e marrone, nero e blu.
Per il little black dress di sera è però bene azzardare i colori e le luci (i tessuti cangianti, o i gioielli) che illuminano qualche punto dell’abito e del corpo.

In Gran Bretagna attraverso un sondaggio si è rilevato che il 75 per cento delle donne indicano il tubino come il vestito più importante della storia.

Après moi, le deluge

2010-01-05T14:03:00.010+01:00

"Après moi, le deluge". Dopo di me, il diluvio. Sono le laconiche parole con cui Valentino Garavani saluta il mondo della moda, in un film documentario a lui dedicato, uscito di recente nelle sale cinematografiche. Rammaricato, ma convinto delle sue scelte afferma: "Rimpiango quei tempi in cui non c'erano limiti all'eleganza e alle belle cose, ma sono contento di aver lasciato questo mondo perché non potrei più esprimermi nel modo in cui ero abituato".
Ho letto un articolo a riguardo su "A": il film/documentario [...] racconta la fine di un'epoca, quella degli anni '50, quando, per dirla con le parole dell'Imperatore, "le donne facevano visita agli atelier una volta alla settimana per ordinare il vestito da ballo, da cocktail, il tailleur e cambiavano d'abito tre, quatto volte al giorno". Allora le clienti erano Jacqueline, Liz, Farah - leggi: la viscontessa Jacqueline de Ribes, la Firts Lady Jacqueline Kennedy, la diva Elisabeth taylor, l'imperatrice Farah Diba. [...]
Nell'atelier c'era [...] uno stuolo di sarte che, come gnomi laboriosi in vestaglia bianca, tagliano, imbastiscono e soprattutto cuciono: rigorosamente a mano. "Una volta ho comprato una macchina per cucire e mai che l'avessero usata", dice rassegnato Giancarlo Giammetti, l'alter ego di Valentino, l'inseparabile uomo ombra che per 12 anni ne è stato il compagno di vita [...].

Il grande Hitchcock

2010-01-04T20:01:00.017+01:00

Ieri sera sera in TV davano "Delitto perfetto", il remake del 1998 con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e quel gran gnocco di Viggo Mortensen, e mi è venuta una gran voglia di rispolverare il mio cofanetto con la filmografia del grande Maestro.
Abituata come sono agli effetti speciali mirabolanti, ai colpi di scena, alle trame complesse dei film di oggi, i film di Hitchcock mi appaiono di una ingenuità disarmante, eppure hanno un fascino unico, per le trame, le ambientazioni, gli attori, le tecniche narrative che, non potendo contare sulla tecnologia, erano assai più raffinate di quelle odierne.
Ho adorato e adoro tutt'ora tutta l'opera di Hitchcock, che ho al completo in DVD, capolavori come "La donna che visse due volte", "Marnie", "La finestra sul cortile", "Intrigo internazionale" e molti altri ancora.
La Grace Kelly di "Delitto perfetto" e "La finestra sul cortile", la Tippi Hedren di "Marnie", la Kim Novak di "Vertigo", sono la perfetta rappresentazione della donna elegante e di classe degli anni '50 e '60
Rivedere i film di Hitchcock è come fare un tuffo in quell'epoca, è un'ubriacatura di atmosfera vintage.

Il regalo di Natale

2010-01-04T00:49:00.002+01:00

Un gioiello nuovo, ma di sapore vintage, il bracciale montato utilizzando le perle di una vecchia collana di mia mamma che avrà la mia età. La chiusura originale di quella collana era stata usata nel giro di perle ricevuto, sempre a Natale, 2 anni fa.
Grazie mamma!

Natale Vintage

2010-01-03T13:32:00.009+01:00

I '50 furono un'epoca di grande speranza, dopo il buio della guerra, pure nella moda: elegante, sofisticata, curata nel minimo dettaglio.
Le signore frequentavano gli atelier, dove si facevano confezionare meravigliosi abiti su misura, che cambiavano anche 3 volte al giorno. Era l'epoca dell'eleganza, oggi tanto rimpianta da Valentino.
Mia nonna, che in quegli anni abitava a Milano, faceva una gran vita mondana e si faceva confezionare gli abiti dalla sartoria "G. Baruffaldi", chiusa una quindicina di anni dopo

Ho festeggiato il Natale appena trascorso vestita così:
.

Variante con calze di tulle, più in linea con lo stile dell'epoca:

- Abito in raso di seta con decorazioni floreali di velluto - G. Baruffaldi- Milano, anni '50
- Decolletè di camoscio
- Guanti lunghi di velluto
- Stola di velluto e taffetà
- Soprabito double face di panno di lana, con bottoni gioiello, anni '50
Borsa: Chanel 2.55 classica

L'ispirazione

2010-01-03T12:15:00.002+01:00

Nella foto: Gilda Sacerdoti, con la primogenita Dina (mia nonna)

Nella foto: Il colonnello Filippo Zevi, nonno di mia nonna

Nella foto: Pia Grego, nonna di mia nonna

Nella Foto: I fratelli Zevi, in piedi a sinistra Gilda, madre di mia nonna, Adolfo, Dino e Anna

Questo blog nasce grazie al patrimonio di ricordi, fotografie,di oggetti e di vestiti che mia nonna, Dina Sacerdoti, ha lasciato alla mia famiglia, e che mia mamma - sua nuora - saggia e lungimirante, ha conservato con grande amore e cura. La vita di questa mia nonna, ebrea, nata l'8 luglio del 1914 e morta all'età di 93 anni, è narrata in una serie di racconti, da lei stessa manoscritti, e da noi posteri trascritti ogni anno, a Natale, e pubblicati in libriccini, secondo l'ordine dalla stessa nonna stabilito. Di tanto in tanto riporterò degli stralci di questi racconti, che descrivono una vita vissuta intensamente, a volte drammaticamente, ma sempre con grande ironia e pragmaticità.